Le corsage de base se construit à partir des mesures du corps à habiller. Il définit le volume du buste jusqu'aux grandes hanches, auquel un peu d'aisance a été prévue.
Construction des lignes de transformation
Repérer l'emplacement de la pince poitrine. Marquer un repère au milieu, à la base de la pince sur le côté. Tracer une ligne A reliant le point précédent avec la pointe de la pince. Trouver maintenant le point d'apex (pointe de sein) correspondant à sa propre morphologie.
Comme les patrons de base sont tracés en demi-devant ou demi-dos, les mesures reportées sur les lignes horizontales telles que la ligne de poitrine ou de taille, correspondent au quart du tour de poitrine ou au quart du tour de taille.
Tracé de la jupe de base
Le PATRON DE BASE est le développement sur une surface plane, des formes du corps. Il doit recouvrir parfaitement le corps sans produire de faux plis et sans gêner les mouvements. Le patron de base, quelle que soit la mode du jour, sera toujours exécuté d'après la conformation normale du corps.
Cette jupe est la plus basique possible: une jupe droite, avec deux pences de chaque côté du devant et du dos, fermeture invisible sur le dos et ceinture droite, avec une fente de 12cm sur l'arrière.
Pliez le tissu lisière contre lisière pour repérez le droit fil. Prenez votre tissu et posez le dans la pliure AC'. En haut de la taille, dans les rayons AB' et AB, laissez 1 cm de couture et coupez en suivant le contour du quart de cercle. Puis, coupez BC en laissant 2cm de couture.
La confection d'un vêtement inclut le report du patron sur du papier spéciale, la découpe du tissu, la couture en elle-même, l'essayage, et les finitions. Pour un simple T-shirt, l'ensemble de ces étapes va prendre environ deux heures. Plus le vêtement est complexe et comporte de pièces, plus cela me prend du temps.
L'aisance pour le confort lors du port du vêtement est généralement fixée ainsi de façon minimale, par exemple +6,5 cm à la poitrine et + 4 cm aux hanches et sera incluse dans le tracé du gabarit. Il faudra adapter ces valeurs au type de vêtement (robe, veste, pantalon, bustier) et au tissu utilisé.
Un patron de base est un tracé établi grâce aux mesures d'un corps humain qui va servir comme point de départ à la construction d'un modèle de vêtement. C'est cette base que vous allez modifier par la suite selon le vêtement que vous voulez créer.
Découper le long de la ligne : on obtient alors deux morceaux, une pièce pour le centre devant et une pièce pour le côté (pièce latérale). Puis découper le long du bord inférieur de la pince de poitrine, jusqu'au point pivot. On élimine en passant la partie comprise entre la pince et la pièce latérale.
Si vous avez choisi une taille et que le tableau de mesures du vêtement fini vous indique très peu d'aisance (moins de 5cm), vous aurez besoin de réaliser un ajustement de poitrine que l'on nomme en anglais Full Bust Adjustment (FBA).
Pour reprendre votre robe au niveau de la poitrine ou de l'emmanchure, nous vous suggérons l'utilisation des pinces ! Peu compliquée, elle s'adaptera très bien à la situation, peu importe le type de robe que vous avez.
Une fois ton patron validé, je te conseille de toujours, toujours, TOUJOURS conserver l'original. Pour le modifier, il faudra donc le retracer systématiquement sur une autre feuille ! Tu pourras ainsi le réutiliser indéfiniment tout en créant de nouvelles pièces de base pour de nouveaux projets.
- C'sur Mesure. par un petit calcul entre le dos et le devant à la carrure ! largeur d'emmanchure = 1/3 contour bras + x cm (2cm corsage de base) ouverture à la carrure.
Pour l'assemblage de la robe, il faut commencer ainsi.
Faites un ourlet en bas de la robe, entre le drap et la doublure, endroit contre endroit. Il s'agit de la partie la plus large du demi-cercle. La doublure ne concerne que la jupe, il n'y a pas de doublure sous le bustier. Enlevez les épingles et retournez la jupe.
Faire un patron de couture à partir d'un vêtement existant est aussi une solution. Pour cela, utilisez soit du papier patron, du papier kraft ou bien du papier calque. Après avoir plié en deux votre vêtement sur sa longueur, posez-le sur le papier en le maintenant à l'aide d'épingles.
L'aisance est le surplus qui permet de respirer, bouger et s'asseoir. C'est la différence entre les mesures du corps et celles du vêtement fini et elle rassemble les mesures du corps, l'aisance pour bouger et l'aisance de style.
Tour de taille : 74 cm
Pour déterminer la taille des pinces, il faut calculer la différence entre le tour de poitrine et le tour de taille.
On commence d'abord par la jupe, car c'est l'un des projets les plus simples. Ensuite, vient la robe (simple) ou le top. La chemise ne vient qu'après, car elle est bourrée de difficultés. On dit d'ailleurs que le jour où vous maitrisez la chemise, vous n'êtes plus débutant.
Sur LAETUS, nous avons mis en place un système de crowdfunding « amélioré », que nous appelons « campagnes de précommande » . LAETUS permet aux créatifs de lancer gratuitement leur première marque de vêtement (t-shirts et sweats personnalisés pour le moment) grâce à la précommande.
La formation couture peut prendre la forme d'une formation initiale dans un cursus scolaire. Le niveau le plus accessible est celui du CAP avec un CAP métiers de la mode. Il est alors possible de poursuivre les études et d'atteindre un niveau d'expertise plus poussé avec un bac pro métiers de la mode également.
Comment tracer le patron de jupe à godets
Rallongez les lignes dans le bas pour obtenir la longueur souhaitée. Les lignes de côtés restent verticales. Tracez des lignes de coupe dans lesquelles seront insérées les godets. On coud un godet dans chaque couture de côté, ainsi que 2 godets sur le devant et 2 dans le dos.
1/ Raccourcir les pinces dos à la hauteur des pinces devant, cela permet d'avoir la même profondeur d'évasé devant et derrière. 2/ Tracer une ligne qui prolonge l'aplomb (le centre) de chaque pince. 3/ Découper les lignes obtenues du bas de la jupe jusqu'au bas de la pince.
Plier le tissu endroit à l'intérieur et parallèlement à la lisière. Placer les pièces du patron sur le tissu en respectant le sens du droit fil. Couper les pièces et reporter les repères de montage. On obtient chaque pièce en double : une pour le dessus et une pour le dessous de la ceinture.