Le truss rod fonctionne en compression directement sur le bois du manche, si ce dernier n'est pas assez rigide, il va finir par se déformer sous l'action de l'écrou et réduire l'efficacité du truss rod.
Vous allez donc devoir redresser le manche c'est à dire tourner votre truss rod dans le sens des aiguilles d'une montre (sauf erreur du sens de montage) et pas plus d'un quart ou d'une huitième de tour à la fois. Avant d'agir sur votre truss rod, vous devez détendre les cordes.
Dans ce cas, tournez le truss rod un quart de rotation vers la droite pour plus de tension. Par contre, si vous tournez le truss rod vers la gauche, la tension sera diminuée et l'écart entre les frettes et les cordes sera plus important. Ainsi, le manche devient plus creux.
En regardant la tige par le haut, pour visser c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis un trussrod cassé, ça se voit surtout que le manche est très creusé. Et il n'a que peu de rigidité.
Pressez la corde de Mi grave sur la 1ère et la 12ème frette. Mesurez l'écart entre le bas de la corde et le sommet de la 7e frette. Un grand écart indique que le manche a trop de relief et donc le truss-rod peut exiger un serrage pour redresser le manche.
La manière la plus pratique pour faire cela est de mettre un capodastre sur la première case (cela permet d'éviter que les cordes ne sortent du sillet), de détendre les cordes et de desserrer les quatre vis de la plaque de manche. Maintenant, vous pouvez sortir le manche de son emplacement pour atteindre l'écrou.
CONSEILS POUR LE SLAP À LA BASSE
Vous pouvez utiliser les autres doigts de la main gauche (pour les droitiers) afin d'étouffer les cordes. Positionner la main droite (pour les droitiers) prés du manche de la basse. Le pouce doit taper la corde sur le manche.
Pour faire un réglage optimal de son son de guitare basse à travers son amplificateur, il faut être au moins à une distance de trois mètres par rapport à son enceinte acoustique afin de profiter pleinement du détail du son à travers l'enceinte acoustique.
Vous grattez la première corde à vide, sans poser vos doigts sur la corde : l'accordeur vous indique ensuite où vous vous situez (trop haut – trop bas – pile dessus) par rapport à la note que vous jouez. Si vous êtes trop haut : vous tournez la petite clé pour détendre la corde.
La corde frise sur tout le manche et régulièrement
Là aussi c'est un problème de cordes qui sont trop basses, il faut régler l'action, c'est à dire la hauteur des cordes à la 12°case. Il suffit de relever le sillet de chevalet qui doit être trop bas, de la même manière que l'on le fait pour le sillet de tête.
Si l'on tourne dans le sens antihoraire, le pontet se rapprochera du manche et la longueur vibrante de la corde sera raccourcie. Si la tête de la vis se trouve à gauche (du côté manche) ce sera l'inverse. De toute façon, quand vous vissez (sens horaire) le pontet se rapproche de votre tournevis.
La sensibilité iso réglable
Lorsque vous augmentez la valeur iso, vous agrandissez en même temps la sensibilité du capteur à la lumière. Si vous utilisez donc l'iso 200 à 400, le capteur de votre appareil photo deviendra deux fois plus sensible à la lumière.
- La ligne de mire. Prenez votre guitare par la tête, regardez-là part le haut en prenant la touche comme ligne de mire, comme pour regarder si une baguette est droite, ceci, plutôt du côté des cordes graves, vous pourrez voir la courbure du manche.
Pour mesurer le radius, il est nécessaire d'avoir un outil simple et spécialisé: une jauge à rayon. Il existe des jauges à radius astucieuses qui fonctionnent sans enlever les cordes et un ensemble de jauges à rayon qui sont capables de mesurer à la fois le manche et le rayon des cordes.
Les bruits basses fréquences sont des sons graves, par opposition aux sons aigus. Leur fréquence est généralement située entre 20 et 100 Hertz (Hz).
Sur un canal clean/crunch que l'on va booster avec un clean boost, il suffit de régler le « level » du boost au niveau désiré. Sur un canal saturé, on peut soit utiliser une overdrive ou un clean boost, dans les deux cas on mettra assez peu de gain sur l'overdrive et on jouera sur le niveau de sortie de la pédale.
Pas d'inquiétude, tu as tout simplement un câble d'enceinte en cours jus. Reprends tes câblages un par un pour déterminer d'où vient l'erreur. C'est presque certain. A faible niveau, ton ampli tolère le cours-jus, mais dès que tu augmentes le niveau, l'ampli se protège, normal.
Le concept est simple mais il fallait y penser : frapper les cordes graves avec le pouce et tirer les cordes aiguës avec l'index ou le majeur pour que les cordes frappent les frettes et donnent un son sec, métallique.
La règle est relativement simple : force d'appui = force anti-skating. Exemple : pour une force d'appui de 2.0g, régler l'anti-skating à 2. Dans le cas d'une platine avec anti-skating ajustable comme les platines Technics, vérifier que celui-ci pèse le même poids que la valeur de force d'appui.
Les basses passives!
Ici, les micros et le contrôle de tonalité sont « passifs », cela signifie que rien n'est amplifié et que vous ne pouvez pas augmenter les fréquences. Le contrôle de tonalité n'est qu'un filtre passe-bas qui permet de diminuer progressivement les fréquences aigües.
Chaque corde à vide a une note équivalente sur une autre corde que l'on peut utiliser comme repère. Par exemple, si les cordes de Mi grave et La sont bien accordées, on le constate en plaçant le doigt à la 5ème case de la 6ème corde on obtient la même note que la 5ème corde à vide.
Sur ta guitare, la manette (le switch ou le sélecteur) te permet de sélectionner un des micros (ou plusieurs micros) de ta gutiare, ce qui change la couleur de son. Le Tone c'est une sorte d'equalisation qui rend le son un peu plus sourd. il y a un Tone par micro.
Pour l'obtenir, on va monter le gain, c'est à dire le taux de saturation, directement sur l'ampli ou via une pédale (come Bellamy et sa fuzz factory). En effet, la saturation va compresser le signal. En son clair, il faut utiliser un compresseur pour avoir un gros sustain.