L'idéal est de laisser tomber le bois traité au profit du bois normal, mais de poser une membrane élastomère sous la nouvelle lise d'assise. La membrane agira comme bris capillaire. Évidemment, la pourriture a été causée soit par un transfert d'eau du béton vers la lisse ou soit par une infiltration d'eau.
On utilise des pièces de bois de type Kiln Dry (bois sec) d'une dimension minimale de 2 x 4 po. Aucune protection n'est nécessaire contre l'humidité si la fondation est à plus de 6 po au-dessus du sol. Les pièces de bois doivent être ancrées dans la partie supérieure du mur de fondation avec des boulons d'ancrage.
Dans l'idéal, on pose un solin métallique sur lassise pour éviter l'infiltration d'eau (doit être posé sous l'isolant du mur extérieur donc possible seulement lors de gros travaux de rébovations).
La lisse d'assise joue un rôle important dans la structure d'un bâtiment, car cet élément fait le lien entre la structure en bois et les murs de fondations. En d'autres mots, la lisse attache la structure en bois contre les murs de fondations.
La lisse basse est la première pièce de bois posée sur la maçonnerie. Elle ne doit pas être à moins de 20 cm du sol fini. Elle doit reposer sur une coupure de capillarité, en général un feutre bitumé ou un P.E.( épais de 0.2 mm), qui l'isolera des montées d'humidité. Elle sera traitée contre l'humidité en autoclave IV.
D'une manière générale, la lisse basse doit se situer à 20 cm au-dessus du terrain fini au moins. Pour éviter toutes remontées capillaires et une dégradation prématurée de celle-ci, il est indispensable d'éviter le contact direct du bois et de la maçonnerie en y intercalant des bandes d'arases.
1. Pièce de bois servant à maintenir la membrure pendant la construction d'un navire (lisse d'exécution) ou servant de pièce de construction (membrure longitudinale sur certains navires ou dans d'autres parties de la coque).
Si la structure doit être redressée, on va utiliser un vérin hydraulique pour la soulever, et y insérer les poteaux qui vont la maintenir en place. Une fois qu'on a bien supporté la structure, on peut alors retirer la solive endommagée pour la remplacer.
Pour coller du polystyrène sur du béton, nous vous conseillons d'effectuer un double encollage. Cela signifie que vous devez déposer des plots de colle sur le panneau de polystyrène, mais aussi sur la surface en béton. Il s'agit de la meilleure façon d'assurer la tenue de ces isolants synthétiques.
Humidité du mur, choisir l'appareil de mesure : un humidimètre. L'humidimètre est un appareil qui mesure l'humidité dans un matériau solide (bois, plâtre, béton…). Il permet ainsi de déterminer si le mur est humide, fortement humide ou s'il est considéré comme sec.
En effet, on peut utiliser des tiges filetées accompagnées d'un scellement chimique, des douilles à expansion, des goujons d'ancrage, des vis HECO multi-monti ou tout simplement des tirefonds accompagnés de chevilles longues disposés à chaque extrémité de la lisse et à des intervalles de 50 cm en moyenne.
Il vous faut un chaînage horizontal à votre maçonnerie. Celui-ci servira de surbot. Il doit impérativement recevoir des fers à béton à la fois sur la partie horizontale du chaînage, mais aussi sur la partie des chaînages verticaux qui partent des fondations. Réalisation avec parpaing U ou coffrage bois.
Une solution efficace et simple à mettre en œuvre consiste à appliquer un isolant en polystyrène extrudé sur les murs et le plafond, et des plaques d'isolant rigide au sol. En jouant sur l'isolation, il faut en même temps gérer la ventilation et l'humidité du sous-sol.
Ainsi, c'est le liège expansé qui est particulièrement recommandé pour l'isolation d'un mur humide. Insensible à l'humidité, le liège expansé est imputrescible et perméable à la vapeur d'eau. Il convient donc idéalement à l'isolation d'un mur en pierre ou d'un mur dans une cave semi-enterrée.
Une isolation en liège (type liège expansé noir, imputrescible et plus durable) ou en polystyrène est préconisée. Il faut cependant prévoir un pare-vapeur pour éviter les remontées d'humidité puisque le sous-sol n'en est pas exempt.
Il est conseillé d'utiliser un mastic pour le bois, une pâte à bois ou un rebouche bois afin de suivre les mouvements du support sans s'effriter. Elle est facilement modelable à la main. Le mastic ou la pâte devient très dure et très dense après un séchage complet.
L'application d'un produit du type xylophène (entre 4 et 11 euros le litre) est la première étape. Si la poutre est très piquetée, de la pâte à bois fera là aussi l'affaire pour reboucher les trous. Par contre si le problème s'étant à l'ensemble de la charpente, il faudra réaliser un traitement de charpente complet.
La première étape consiste à supprimer toute la partie détériorée, à poncer au maximum et à dépoussiérer parfaitement le support. Ensuite dans 4 trous de 40 à 50 cm de profondeur 4 tiges d'acier de 22mm de diamètre sont introduites dans la poutre. Elles sont de la longueur de la partie manquante.
La vis HECO Topix est parfaite pour tous les usages courants en charpente, ossature bois et en "grosse "menuiserie. C'est la vis à tout faire du charpentier !
On découpe en premier les montants, lisses, traverses, entretoises et linteaux selon la liste de débit puis on assemble ensuite par clouage la lisse basse avec le premier montant et ainsi de suite jusqu'à la dernière pièce de bois.
Le surbout sert à garantir une surface d'appui plane et de niveau.
(Construction) Relevé en saillie d'un plan ou relevé en maçonnerie.
surbau. Élément de structure verticale d'un navire, encadrant une écoutille ou une ouverture de pont.