La lisière correspond aux bordures de part et d'autre de votre tissu. Quand le tissu est placé en rouleau, vous avez donc de chaque côté une lisière. C'est sur cette lisière que vous pouvez trouver quelquefois des indications du fabricant.
La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
Lorsque les lisières du tissu ne sont pas indiquées, vous pourrez repérer le droit fil grâce à l'élasticité du tissu en étirant celui-ci dans les deux sens. Le droit fil est dans le sens du tissu le moins souple et élastique.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
Par définition, la laize (ou lé) est la largeur d'une bobine de papier, exprimée généralement en centimètres. Dans le monde de l'imprimerie, la laize désigne la largeur du support à imprimer. Ce terme est surtout employé pour les impressions réalisées sur traceur, avec des supports disponibles en rouleaux.
Reconnaître l'endroit et l'envers d'un tissu uni
Le plus simple est de regarder la lisière (bordure) de votre tissu. Les trous qui sont dus au processus de fabrication vous nous aider. Touchez ces trous de chaque côté du tissu, vous découvrirez un côté lisse et un côté rugueux.
On distingue le sens du tissu par 3 sens principaux : – Le droit fil (appelé également chaîne), – La trame (appelé aussi contrefil), – Le biais.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
- Je repère mon angle droit à l'aide de l'équerre. Je marque bien l'angle puis je continue à l'aide de petits traits jusqu'aux dimensions voulues. - Je trace mes autres côtés à l'équerre ou à la règle. - Chaque angle est bien marqué.
Le droit fil est représenté sur tous les patrons couture par une flèche où il est écrit juste à coté droit fil. C'est une flèche de direction qui nous aide à placer correctement la pièce de patron sur le tissu.
La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit fil. Ainsi, il ne se détend pas et le vêtement reste en place et maintient son aspect initial. En effet, si vous tirez sur le tissu dans le sens du droit fil, vous pourrez observer qu'il ne s'étire pas.
Il est nécessaire d'adapter votre aiguille au tissu que vous souhaitez coudre. Ainsi, je vous conseille d'adapter la taille de l'aiguille de votre machine à coudre, à la finesse de la double gaze : une aiguille standard fine ou Microtex de taille 60-70, non émoussée de préférence.
Trouver le sens du jersey
Contrairement aux textiles tissés, le jersey ne peut pas être utilisé dans le droit fil ou le contre-fil. Il ne doit être utilisé que dans le droit fil car il ne possède pas la même élasticité dans les deux sens.
Largeur du tissu
On trouvera en général des tissus en rouleau de 140/150 cm pour coudre des vêtements. Les tissus de patchwork sont en 110 cm en général. Les tissus d'ameublement sont en grande largeur: 240 cm, et jusqu'à 3 mètres pour confectionner des rideaux par exemple.
Le fil de trame est un fil placé dans le sens de la largeur. Son opposé est le fil de chaîne disposé dans la longueur.
Pour savoir si le tissu de vos rêves est un bon candidat pour la machine à coudre, il faut regarder l'envers. Si on y voit un tissage, c'est bon. Si c'est un revêtement, passez votre chemin – ou bien armez vous de patience et de délicatesse.
1. Largeur d'une étoffe comprise entre les deux lisières. La laize du tissu peut dépasser d'une douzaine de centimètres la largeur nominale du métier (Thiébaut, Fabric. tissus,1961, p.
Une section est la représentation shématisée d'une couture ou d'une finition couture. On shématise la tranche de tissu en utilisant un language normalisé. Une section représentera toujours une finition vue sous cet angle.
Pour « dosser » le tissu (le plier en deux, lisière contre lisière) et qu'il tienne en place pendant toute la coupe. Et pour tenir vos pièces de patron sur le tissu (même s'il existe d'autres solutions)