Pour la construction de cloisons et de contre-cloisons, vous aurez le choix entre des moellons de 5 cm, 7,5 ou 10 cm d'épaisseur. Pour la construction de murs de façade ou de refends, il est recommandé d'opter pour des agglos plus épais : 15 ou 20 cm d'épaisseur.
Le bloc perforé, également nommé bloc plein, est un modèle plus lourd et plus dense que les autres parpaings. Sa grande solidité lui permet de réaliser les soubassements et les sous-sols de maisons, autrement dit tous les éléments relatifs aux fondations.
Pour l'épaisseur : 5, 10, 15 et 20 cm. Bon à savoir : dans le langage courant, le parpaing est souvent identifié par son épaisseur. On parle par exemple de « parpaing de 10 », ou encore « agglo de 15 » pour des blocs de respectivement 10 et 15 cm d'épaisseur.
Utilisez des parpaings d'angle - les parpaings d'angle disposent d'une moitié creuse, ronde ou carrée selon leur provenance - ils se placent à chaque extrémité et au besoin en intermédiaire selon la longueur et la hauteur du mur (généralement tous les 3m pour un mur de 1,80 m à 2m de hauteur).
Ainsi, si vous construisez un mur de cloison ou contre – cloison choisissez un parpaing de 5, 7,5 ou 10 cm d'épaisseur. Si au contraire vous ériger un mur de façade ou de refend, préférez un parpaing plus épais, il en existe de 15 et 20 cm.
La longévité d'une maison en parpaing s'étend généralement entre 50 à 100 ans, à condition qu'elle soit bien construite et entretenue régulièrement.
Le bloc plein (en réalité perforé de petits trous) est le parpaing le plus lourd et le plus dense. Sa structure lui offre une grande solidité et une capacité à supporter des charges importantes. Il est possible de le trouver dans les classes de résistance B80 à B160. Usages : fondations, mur de soubassement, sous-sol.
Un parpaing supporte 40 bars au cm², soit un peu plus de 40 kg.............
Un muret de jardin se construit en général avec du parpaing de 15 cm d'épaisseur.
PARPAING CREUX : populaire, économique et polyvalent
Il sert pour tous travaux de maçonnerie et en particulier à la construction de murs traditionnels standards, au moyen de chaînages horizontaux. Grâce à ses extrémités creuses, ce parpaing est idéal pour la réalisation de joints verticaux.
profondeur des fondations : il est toujours préférable d'atteindre la zone hors gel. Cependant, pour un muret en parpaing sur une hauteur de 2 ou 3 rangs, une profondeur de 30 cm peut suffire. La profondeur dépend de la nature du sol, de la hauteur du mur et de son épaisseur.
Sur un mur de clôture en parpaing, il s'agit d'une arase dite de faîtage et est destinée à niveler et étanchéifier le haut d'un mur. L'épaisseur de l'arase doit être d'au moins 2 cm et elle peut être ferraillée ou non. Le ferraillage est préconisé uniquement pour les arases les plus épaisses.
Donc, par exemple, en parpaing de 20 cm de large, hauteur maxi = 20 x 15 = 300 cm.
La brique monomur désigne un type de brique creuse à alvéoles. Cette structure permet d'emprisonner l'air et donc de garantir un excellent niveau d'isolation. On parle ainsi d'isolation répartie, car celle-ci est directement intégrée dans la maçonnerie.
L'un des principaux inconvénients des parpaings réside dans leur performance relative en termes d'isolement thermique. Comparés à d'autres matériaux de construction, tels que les briques, les parpaings ont une conductivité thermique plus élevée, ce qui signifie qu'ils laissent passer plus facilement la chaleur.
L'ossature acier
Elle apporte de nombreux avantages : confort de travail à l'abri des intempéries, travail au sol et non en l'air = meilleure maîtrise de la qualité des réalisations, meilleure gestion des déchets, meilleure gestion des délais et des coordinations, assemblage rapide sur le chantier.
Pour construire un mur de clôture, vous pouvez utiliser un parpaing de 15 OU un parpaing de 20.
Commencez l'opération en étalant du mortier d'une épaisseur de 2 à 3 cm sur toute la longueur du mur et toute la largeur du parpaing. Placez, ensuite, les parpaings un par un en laissant 1 cm d'écart entre chaque deux pièces.
Tout d'abord sachez qu'il n'y a pas de différence entre « agglos » et « parpaing ». De la même manière, dans certains pays le « parpaing » est aussi appelé « brique de ciment et gravier ». Donc en résumé : agglos = parpaing = brique de ciment et gravier.
En résumé : le plus simple pour réaliser la fixation d'une charge lourde dans un matériau creux et d'utiliser un scellement chimique. Il existe des solutions préposées. La cheville métallique à expansion permet aussi de réaliser ce type d'action mais uniquement dans les parpaings creux.
Moins performant thermiquement, le parpaing est potentiellement pénalisé par le recours à une épaisseur d'isolant plus importante que la brique.
Si le mur résonne, alors c'est un mur creux. S'il ne résonne pas, alors le mur est plein. Pour aller plus loin et reconnaître la composition de vos murs, il va falloir percer. La poussière vous indiquera par sa couleur ou texture le type de matériau : plâtre, béton, brique, etc.
Il existe des alternatives au parpaing :
La brique silico-calcaire : c'est un mélange de silice, de calcaire et de chaux. Un de ses avantages est qu'elle ne demande que peu d'énergie pour sa fabrication. Ce matériau est un très bon isolant thermique et phonique.
Le prix d'un mur en parpaing est de 100€/m² en moyenne, avec une fourchette comprise entre 70€ et 200€/m², pose comprise. Plus en détail, le tarif d'un mur en parpaing va de 70€ à 120€/m² avec des parpaings de 20x10cm, tandis que celui d'un mur en parpaings à bancher va de 130€ à 200€/m².
Jusqu'à quatre fois moins cher que la brique, le parpaing présente une excellente résistance mécanique, supportant les brusques changements de température. Il est incombustible et résiste très bien au gel. Prédécoupé pour un montage facile, il est rapide à poser.