Nous recommandons de commencer à une vitesse de 60 mm/s, et de diminuer le réglage pour les impressions nécessitant un niveau de détail plus important. Les matériaux flexibles exigent par ailleurs une vitesse d'impression plus basse : visez entre 20 et 40 mm/s pour augmenter vos chances de réussite.
Vous pouvez désormais voir tous les paramètres disponibles sur Cura. Fermez cette fenêtre pour retourner dans les paramètres d'impression. Dans la liste, cliquez sur « Supports » pour cocher « Générer les supports ». Et c'est parti !
Sur Cura, il est possible d'activer cette fonction afin d'utiliser la chaleur de la buse pour effectuer un lissage des couches horizontales. En haut de la photo, on voit une version lissée et une version standard sur le bas.
Cura 3 est bien une version (beaucoup) plus récente de Cura 15. Même si les vendeurs d'imprimantes 3D tels qu'Anet ou Creality (pour ne citer qu'eux) mettent encore Cura 15 dans leurs notices, préférez Cura 3, même pour débuter.
Cura est le slicer le plus répandu sur le marché. Le logiciel a été développé par Ultimaker, leader des imprimantes 3D FDM. Il a l'avantage d'être open source, gratuit et compatible avec la grande majorité des imprimantes 3D de bureau et avec un ordinateur disposant des systèmes Windows, Mac ou Linux.
Dans le jargon, on parle de réglage de Z-Offset. Il s'agit dans ce cas de régler la position la plus basse de la tête d'impression, et de sa buse. Le Z-offset est un réglage à effectuer sur absolument toutes les imprimantes 3D, qu'elles soient en kit, reprap, professionnelle, cartésienne ou de type Delta.
De manière assez évidente, l'épaisseur des couches utilisées va jouer sur l'aspect visuel de vos impressions 3D. Une couche fine donnera un résultat plus lisse à vos impressions 3D alors que des couches plus épaisses produiront un résultat ou les couches seront davantage visibles.
Le ponçage, simple mais efficace
Le ponçage est compatible avec la grande majorité des thermoplastiques du marché. Cette méthode est simple : elle consiste à passer du papier de verre avec un grain assez fin sur votre objet afin de retirer les impuretés et de lisser votre pièce.
Il existe une autre méthode pour obtenir une surface lisse sur une impression : ajouter une couche supplémentaire de matériau, en pulvérisation ou en peinture, ou bien en plongeant tout simplement l'objet dans un produit spécial.
Vous pouvez également envisager d'utiliser des supports d'impression 3D si une partie de votre conception comble un espace entre deux éléments. Fondamentalement, si la longueur de votre pont ne dépasse pas 5 mm, vous n'aurez besoin d'aucune structure de support pour combler le vide.
Ultimaker Cura propose deux techniques pour générer un support appelées « Normal » et « Tree ». Le support "Normal" génère des supports directement sous votre modèle 3D et est utilisé dans tous les profils d'impression Ultimaker. Le modèle de gauche a un support 'normal', le modèle de droite a un support 'arbre'.
La hauteur de la couche ne doit pas dépasser 80 % du diamètre de la buse. Si vous utilisez la buse standard de 0,4 mm, la hauteur maximale de la couche doit être de 0,32 mm. Cependant, avec une buse de 0,6 mm, il est possible d'atteindre une hauteur de couche de 0,48 mm.
Pour l'impression du PLA il ne faudra pas dépasser 50°C car l'effet inverse peut être obtenu, le PLA commençant à devenir malléable à partir de 40-50°C.
Ainsi, parmi les méthodes de lissage existantes pour le PLA, le papier de verre est souvent la solution incontournable. L'idée est d'utiliser successivement différentes tailles de grain jusqu'à obtenir une surface plus lisse.
Le grattoire ou la spatule en métal est également très pratique pour le nettoyage du plateau d'impression si vous utilisez comme filament de l'ABS, du PLA ou du nylon. De plus, vous pouvez vous servir d'une lame de grattoire pour le nettoyage du plateau d'impression en verre de votre imprimante 3D.
Commencez par préchauffer le four. Nous préconisons une recuisson en deux fois. Une première fois à 40°C pendant 4h20 puis la seconde à 80°C pendant 1h20. De cette façon, même si on obtient pas la TFC maximale, la pièce ne se déformera pas.
Les vernis et résines
Pour le brillant, on utilisera plutôt les vernis en pot de Prince August ou de Pebeo.
Commencez d'abord avec du papier abrasif de grain 100 à 200 pour supprimer les lignes de ponçage, puis augmentez progressivement jusqu'à un grain de 600 pour obtenir une finition lisse sans lignes de ponçage. Astuce de pro : Poncez par petits mouvements circulaires uniformément sur toute la surface de la pièce.
Positionner un morceau de papier ou un post-it entre la buse et le plateau, Faites monter ou descendre le plateau en vérifiant que le papier ne vienne pas se « bloquer » sous la buse, Une fois que le papier peut se déplacer en frottant légèrement à la buse, Passez au point de contrôle suivant.
Réglage du plateau
Il te suffit de positionner successivement la tête d'impression (propre de tout résidu) aux quatre coins du plateau. N'appuie pas sur le plateau quand tu fais la mise à niveau ! La légèreté c'est la clé ! --> Nous te conseillons vivement de répéter le tout une seconde fois avant de commencer.
N'oubliez pas que le sens de réglage de l'offset se fait toujours dans le sens monté de la tête, et jamais dans de sens descente car le jeu mécanique de votre Z va influer sur votre réglage. Donc 0 et ensuite on monte la tête de 0,1 en 0,1mm jusqu'à que la feuille passe sous la buse.