à la limite, ce genre de mur peut tenir sans joint , on appelle ça un mur en pierre séche, dans ce cas il est impératif de croiser les joints.
Calepinage du mur
Dans un mur, les parpaings ne doivent pas se superposer mais se croiser d'au moins 1/3 de la longueur du bloc. Superposition = Coup de sabre = risque de fissuration verticale sur toute l'épaisseur du mur.
La pose de blocs bétons se fait en quinconce pour solidifier le mur et assurer sa résistance.
C'est tout simplement une question de physique. En effet, si tous les joints étaient alignés, le mur serait bien plus fragile puisque chaque brique ne retiendrait que celle qui est directement dessus. En décalant les joints, chaque brique supporte deux briques, renforcant ainsi le mur.
Le bloc perforé, également nommé bloc plein, est un modèle plus lourd et plus dense que les autres parpaings. Sa grande solidité lui permet de réaliser les soubassements et les sous-sols de maisons, autrement dit tous les éléments relatifs aux fondations.
Joints épais
L'épaisseur du joint sera comprise entre 1 cm et 2 cm pour la plupart des matériaux, et entre 0,8 cm et 3 cm pour la pierre naturelle.
Le béton : une plus grande résistance
Si, au ciment, vous ajoutez de l'eau, mais aussi des granulats (sable, et gravier...), vous obtenez du béton.
Le parpaing est un piètre isolant. Il nécessite impérativement une isolation rapportée à l'intérieur ou à l'extérieur. De plus, il ne régule pas l'apport d'humidité, ce qui oblige à l'installation d'une VMC.
Comparés à d'autres matériaux de construction, tels que les briques, les parpaings ont une conductivité thermique plus élevée, ce qui signifie qu'ils laissent passer plus facilement la chaleur.
Les points forts du parpaing
Le premier avantage du parpaing, c'est son prix ! Il est en effet bien moins cher que la brique. C'est la raison pour laquelle il est si largement plébiscité.
C'est lorsque la maçonnerie (briques ; parpaings, etc.) est visible par transparence sous l'enduit de façade. On voit alors les joints entre les blocs se dessiner. Il arrive que l'enduit se microfissure au pourtour des blocs constituant la maçonnerie suite à un phénomène de retrait.
Le parpaing creux est constitué d'alvéoles qui permettent de réduire son poids, de réduire la quantité de béton utilisé, de faciliter sa découpe et d'augmenter sa performance thermique. Ses deux extrémités généralement sont creuses pour faciliter le remplissage des joints verticaux.
En général, le parpaing de 15 cm est moins cher que celui de 20 cm (fournisseur?), plus facile à mettre en oeuvre, plus léger, porteur et amplement suffisant pour un mur de clôture. Quand au chaînage béton du dessus il existe des parpaings U de chaînage et ne pas oublier le couvre mur chaperon.
Il faut assainir la surface de la façade par le nettoyage des parpaings avec des produits prévus à cet effet. On peut utiliser une truelle pour recouvrir avec soin d'enduit en monocouche sur la surface du mur. Lisser enfin avec une spatule la surface de l'enduit pour corriger les éventuelles imperfections.
En revanche, si votre mur est constitué de briques ou de parpaings, il faut d'abord découper la cloison à la tronçonneuse. Ensuite, libre à vous de la faire exploser à grands coups de masse. Mais utiliser un marteau et un burin vous permettra d'effectuer un travail plus propre et de limiter les éclats.
Pour assembler les parpaings, vous devrez préparer du mortier en mélangeant du ciment, du sable à maçonner et de l'eau. Adaptez les dosages en fonction de la surface du mur. Par exemple, en utilisant des parpaings de 20cm x 20cm x 50cm, vous aurez besoin de 50 à 60 kg de sable et de 17 à 20 kg de ciment au m².
Le bloc plein (en réalité perforé de petits trous) est le parpaing le plus lourd et le plus dense. Sa structure lui offre une grande solidité et une capacité à supporter des charges importantes. Il est possible de le trouver dans les classes de résistance B80 à B160. Usages : fondations, mur de soubassement, sous-sol.
Ainsi, si vous construisez un mur de cloison ou contre – cloison choisissez un parpaing de 5, 7,5 ou 10 cm d'épaisseur. Si au contraire vous ériger un mur de façade ou de refend, préférez un parpaing plus épais, il en existe de 15 et 20 cm.
Il existe des alternatives au parpaing :
La brique silico-calcaire : c'est un mélange de silice, de calcaire et de chaux. Un de ses avantages est qu'elle ne demande que peu d'énergie pour sa fabrication. Ce matériau est un très bon isolant thermique et phonique.
Le parpaing est, clairement, un matériau poreux. En effet, ce dernier présente de petits trous et autres cavités. Cela signifie qu'un liquide peut aisément le pénétrer s'il n'est pas protégé.
Les avantages du parpaing
Jusqu'à quatre fois moins cher que la brique, le parpaing présente une excellente résistance mécanique, supportant les brusques changements de température. Il est incombustible et résiste très bien au gel. Prédécoupé pour un montage facile, il est rapide à poser.
On utilise souvent de la laine minérale comme de la laine de roche, pour sa résistance à l'humidité. Une isolation des murs par l'intérieur est aussi possible, grâce à la construction d'une contre-cloison. La résistance thermique d'un mur en parpaing creux de 20 cm est de seulement 0.23 m²K/W.
En remplaçant une partie du sable incorporé au béton par un matériau fabriqué à partir de marc de café, des chercheurs australiens ont obtenu des blocs 29 % plus solides que ceux faits en béton traditionnel.
Avec sa composition faite de ciment et de ses constituants comme le sable, le gravier et l'eau, tout béton est susceptible de se « carbonater» après cinquante ans environ. On peut détecter des signes de carbonatation sur la surface du béton de la structure comme les épaufrures ou les éclatements de béton.
De solides plots béton constituent une alternative très efficace à la dalle. Ils réclament moins de travail et certains se vendent sous la forme de kits quasi-tout prêts. Surtout, il est beaucoup plus facile de les casser le jour où l'on souhaite changer d'abri que de casser une dalle.