Un drainage peut être mis en place lorsqu'un défaut d'étanchéité a été fait lors de la construction d'un mur enterré (mur de sous sol). Dans ce cas, Il faut parer au manque de protection imperméable pour protéger le matériau du mur et ainsi, de subir des infiltrations par porosité latéral.
C'est pourquoi, en présence d'un sol peu perméable (un sol argileux par exemple), il est souvent recommandé de mettre en place un système de drainage dès la construction de la maison ou de l'extension ou bien de faire installer un drain le long des murs de soubassement à l'occasion de travaux de rénovation.
Il est possible, et même conseillé, de faire un drainage préventif de sa maison, au moment de sa construction, ou de sa rénovation, en posant des drains d'évacuation d'eau. Mais il est également possible de mettre en place un drainage curatif, lorsque les murs subissent des infiltrations d'eau.
La pose d'un drain autour d'une maison est indispensable, pour éviter tous problèmes d'humidité, car il empêche l'eau d'atteindre les murs périphériques et de s'y infiltrer, notamment par capillarité.
Commencez à creuser la tranchée à partir du point le plus haut du trajet, en suivant le tracé, sur une largeur de 30 cm environ et une profondeur de 30 à 50 cm. La profondeur et la largeur de la tranchée dépendent de la quantité d'eau à évacuer et par conséquent du diamètre du tuyau.
Les eaux pluviales captées par le drain français devraient toujours être acheminée par une conduite distincte vers l'égout pluvial municipal. Toutefois, s'il n'y a pas d'égout pluvial sur le réseau municipal, les eaux pluviales devraient être acheminées vers l'égout sanitaire, à l'aide d'un raccord approprié.
Quelle profondeur pour poser un drain ? Le drain, pour être efficace, doit descendre à la base du mur enterré, à la naissance du mur. Donc, si vous avez des pièces enterrées ou semi-enterrées, il faudra creuser certainement à plus de 1,50 m, voire 2 mètres de profondeur.
Un système de drainage désuet et/ou dysfonctionnel causera une accumulation d'eau importante dans les sols autour de la fondation et en période de gel, la pression des sols sur la fondation sera plus grande qu'en temps normal. À la longue la fondation s'affaiblira et finira par craquer, souvent à plusieurs endroits.
Tout d'abord, il faut creuser une fosse dans le jardin ou autour de la maison, avec une certaine pente pour pouvoir évacuer les eaux pluviales. Ensuite, il faut couler un peu de béton dans la tranchée ou poser un film géotextile pour éviter que la terre ne bouche le drain, puis compléter avec des graviers.
La technique consiste à poser un drain tout le long des façades, autour de la maison. Disposé dans une tranchée, le système de drainage a des fentes vers le haut pour récupérer les eaux de pluie, et des fentes vers le bas pour les évacuer dans en milieu naturel, ou vers le réseau public.
Le drainage apporte des avantages certains en terme de régularité des rendements, facilité d'intervention sur les parcelles et choix des variétés. Il permet une meilleure exploitation des terres agricoles, en régularisant, diversifiant et sécurisant la production.
Après une petite incision de la peau (moins d'un cm), le positionnement du drain prend quelques minutes. Le geste est un peu désagréable mais l'anesthésie locale le rend très supportable. La bonne position du drain est ensuite vérifiée par un contrôle radiologique.
Parmi les différents types de revêtement pour une allée, le gravier est une solution pratique et abordable. Il a l'avantage d'être drainant, ce qui vous permettra de profiter d'une allée carrossable exempte de boue et de flaques d'eau.
La solution actuelle est d'installer entre le drain et le sol un géotextile. Celui-ci enveloppe le mur sur toutes ses faces en contact avec le sol. Il s'agit aussi bien des fondations que de l'arrière du mur et sans oublier la partie haute du drain où se récoltent les eaux de ruissellement.
Le drainage éloigné d'un ou deux mètres est parfaitement adapté aux maisons anciennes et aux sols argileux. Il est cependant formellement déconseillé en cas de nappe phréatique. Des tranchées de 10 à 20 cm de profondeur sont creusées à un mètre de regard du bâtiment avec la pose d'un géotextile au fond.
Pour drainer un morceau de terrain vous devrez creuser une ou plusieurs tranchées de 60 cm environ de profondeur sur 40 à 50 cm de largeur et la remplir ensuite de un ou plusieurs graviers (grossier et fin). Il s'agit donc d'une opération assez physique qui demande une bonne forme et un peu d'endurance.
Les drains les plus utilisés sont les drains tubulaires, les lames, les drains aspiratifs et les mèches. D'autres systèmes sont parfois utilisés : faisceau de crins, système d'irrigation et aspiration ou sac de Mikulicz.
La technique du drainage
La technique traditionnelle consiste à recouvrir le drain de plusieurs couches de granulats de finesse croissante, du bas vers le haut. D'abord un enrobage de cailloux de granulométrie 20/40 ou 30/60, suivi d'une couche de gravier 10/20 et d'une autre de gravillons 5/15.
Drainage : la solution durable
Le réseau doit être bien réparti et doit orienter l'eau vers le point le plus bas. Creusez des tranchées étroites avec une bêche ou un louchet et façonnez une légère pente au fond de chacune afin que l'eau collectée s'écoule par gravitation.
Couche de séparation uniquement : le géotextile de 100 g/m² est généralement suffisant. Couche de drainage : le géotextile de 180 g/m² est un minimum. Couche de protection : les géotextiles de 300 g/m² permettent d'avoir une protection de base contre le poinçonnement.
Le drainage des sols argileux :
Dans ce cas les modalités de drainage sont particulières. Afin de réaliser un bon système de drainage des sols argileux ATE vous conseille d'utiliser les drains enrobés de Fibres (dans ce cas les fibres sont là pour assurer une meilleure conductivité hydraulique)….