La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
Il représente la direction verticale des fils sur un tissu. Sur votre patron couture, il est représenté par une flèche avec la mention "droit fil" juste à côté. Le droit fil va permettre de savoir dans quel sens couper le tissu.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
Pour ce faire, vous pouvez commencer par tirer légèrement sur votre tissu. Sauf exception, le biais est la partie la plus extensible alors que la chaîne du tissu est celle qui l'est le moins. Et comme vous avez pu le lire précédemment, cet indicateur est tout aussi important que la lisière !
- Tissus naturels : d'origine animale ( laine, soie, cachemire) ou d'origine végétale ( lin, coton). - Tissus artificiels : transformés par la chimie de matériaux de base naturels (laine, soie, coton, etc). - Tissus synthétiques : fabriqués uniquement par le mélange de produits chimiques.
La batiste est un tissu fin, léger, souple, soyeux, doux et légèrement transparent. À l'origine en lin elle est aujourd'hui souvent confectionnée en coton ou en fibre synthétiques. C'est une toile plus fine que la popeline, elle est parfaite pour les vêtements d'été, la layette, les corsages et les mouchoirs.
On distingue plusieurs types de tissus non feux : Le polyester : un textile difficilement inflammable, qui résiste aussi bien à l'humidité et à la lumière. Le coton gratté : il s'agit d'un tissu en coton serré, qui est à la fois agréable au toucher et chaud.
Plier le tissu en deux endroit contre endroit, vérifier qu'il n'y ait aucun défaut, si c'est le cas l'entourer à la craie ou avec un fil pour éviter de reporter une pièce à cet endroit-là. A l'aide d'épingle fixer les pièces du patron sur le tissu en évitant de faire des plis pour éviter de fausser les mesures.
Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
C'est une flèche de direction qui nous aide à placer correctement la pièce de patron sur le tissu. Cette flèche de droit fil doit toujours être parallèle à la lisière et elle doit rester parallèle aussi bien en haut de la flèche qu'en bas. Quand on place son patron sur le tissu, on le positionne.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
La polaire :
Il est souvent bien difficile de reconnaître l'endroit d'un tissu polaire. Une astuce consiste à tirer la polaire dans le sens perpendiculaire aux lisières (c'est généralement le sens qui s'étire le plus). Le tissu va alors s'enrouler : l'envers est à l'intérieur et l'endroit à l'extérieur.
Le Jersey a un endroit et un envers. Lors de la couture il n'y paraitra rien pour le jersey uni, mais une fois le vêtement fini, la différence de texture vous sautera aux yeux. L'endroit du tissu est celui qui présente des colonnes de « V » et l'envers celui qui présente des vaguelettes.
Le tissu est plié envers contre envers de manière à disposer les pièces du patron sur l'endroit du tissu, c'est toujours le cas pour les patrons Craftine. Cela permet d'observer l'endroit du tissu, de détecter d'éventuels défauts ou permettre d'effectuer des raccords lorsque le tissu comporte des motifs.
Par définition, la laize (ou lé) est la largeur d'une bobine de papier, exprimée généralement en centimètres. Dans le monde de l'imprimerie, la laize désigne la largeur du support à imprimer. Ce terme est surtout employé pour les impressions réalisées sur traceur, avec des supports disponibles en rouleaux.
La couture dans le biais est idéale pour donner de l'ampleur à une jupe ou une veste, sans alourdir la silhouette. Il faut toutefois être prudent en travaillant, à ne pas tirer sur le tissu qui, coupé dans le biais peut avoir tendance à se déformer.
Pour le jersey, le droit fil sera dans le sens du V que tu verras à l'envers du tissu. Tu peux aussi l'identifier sur l'endroit; il est parallèle aux lignes de texture du tissu. Sur tous les patrons, le droit fil est représenté par une flèche.
Il faut cependant respecter une règle simple : les ciseaux pour le tissu ne doivent couper que du tissu. Utilisez donc une autre paire pour couper le papier calque du patron. Gardez une paire qui ne vous servira que pour cet usage. Vous pouvez aussi acheter un cutter rotatif pour cette étape.
Le papier calque carbone.
L'utilisation est assez simple et rapide : il faut placer une feuille de papier carbone entre le tissu et le patron, le côté coloré du papier étant contre le tissu, et passer une roulette à patron sur les repères pour les décalquer sur le tissu.
Un patron de couture indique la manière de couper le tissu grâce à des plans de découpe. Dans la majorité des cas, et lorsque le vêtement est symétrique, il faut plier le tissu en 2 dans le sens de la longueur en plaçant les lisières (les bords du tissu) ensemble afin de couper les pièces de patron sur deux épaisseurs.
facilement inflammables :
En générale, ces fibres s'enflamment facilement et brûlent rapidement laissant un résidu léger de cendre (p. ex., coton, acétate, triacétate, rayonne, ramie at marabout).
Le polyester n'absorbe pas l'humidité et a un toucher assez rêche, contrairement au coton qui a un toucher doux. Son élasticité et sa résistance à la lumière sont très bonnes, et il n'est pas attaqué par les mites et les moisissures. L'entretien du polyester est facile alors que celui du coton délicat.