Si rien de spécial n'est indiqué sur le patron, il vous faut couper la pièce 2 fois en miroir pour obtenir la pièce gauche et la pièce droite. Pour cela, vous pouvez couper pièce par pièce dans 1 épaisseur de tissu, une fois le patron dans un sens et une fois dans l'autre sens.
Astuce: Si vous travaillez avec un tissu à poils, comme par exemple le velours ou la fausse fourrure, vous devrez toujours le couper dans le sens du poil vers le bas. Passez votre main sur le tissu et lorsque les poils restent à plat, cela vous indiquera la direction du droit fil.
Il représente la direction verticale des fils sur un tissu. Sur votre patron couture, il est représenté par une flèche avec la mention "droit fil" juste à côté. Le droit fil va permettre de savoir dans quel sens couper le tissu.
La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
En fait ce qu'il faut se mettre en tête c'est que les fils de chaîne ont été très tendus lors de la fabrication du tissu, beaucoup plus tendus que les autres fils. Du coup en respectant le droit fil, notre vêtement aura moins de risque de se déformer ou de se détendre avec le temps.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
– Laize : largeur du tissu qui varie généralement entre 130 cm et 150 cm. Certains tissus de designers ont une laize de 110 cm. D'autres tissus d'ameublement ont une laize allant jusqu'à 300 cm. La laize du tissu détermine le calcul du métrage nécessaire pour réaliser nos patrons.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
1) Prendre une (grande) chute de bois, placer la règle parallèle au bord et faire une petite entaille. 2) Il faut quand même mesurer un peu, de la règle au bord gauche du trait de scie, ainsi qu'au bord droit.
Pourquoi couper dans le biais ? La coupe dans le biais apporte une certaine fluidité au vêtement fini. On dit même que le vêtement épouse mieux les formes car il s'adapte à la morphologie comme il a gardé de la souplesse grâce à la coupe dans le biais. Le tombé sera plus souple.
Pour couper un tissu, il faut le poser sur une surface plane (une table ou le sol) et tenir les ciseaux de façon que la lame arrondie soit en dessous : ainsi on ne risque pas d'érafler ou d'accrocher la table ou le sol. Les lames sont identiques, minces et pointues.
On distingue le sens du tissu par 3 sens principaux : – Le droit fil (appelé également chaîne), – La trame (appelé aussi contrefil), – Le biais.
La piqûre nervure est une piqûre au ras d'une autre couture à 1 mm environ. Elle permet d'aplatir cette dernière et de la renforcer. Elle se situe sur l'endroit du vêtement. On utilise souvent une piqûre nervure pour maintenir une parementure à l'intérieur et faire une belle finition.
Vous devez surfiler lorsque vous êtes déjà sûr de votre couture (notamment pour les coutures fermées), sinon, il vous sera fastidieux, voire difficile, de défaire les coutures déjà surfilées, en cas d'erreur ou de besoin de modification de la pièce.
COUPE À PLAT c'est une technique qui permet de construire un vêtement en 2 dimensions. On projette une représentation du corps à plat sur une feuille de papier ou directement sur le tissu.
Les tissus tissés ne se déforment pas si l'on tire sur les fils de trame et de chaîne. Cependant, ils se déforment facilement si l'on tire sur la diagonale du tissu. De ce fait, le plein biais peut être utilisé pour des panneaux de jupes, des drapés ou pour toutes les pièces qui ont besoin de fluidité.
Plier le tissu en deux endroit contre endroit, vérifier qu'il n'y ait aucun défaut, si c'est le cas l'entourer à la craie ou avec un fil pour éviter de reporter une pièce à cet endroit-là. A l'aide d'épingle fixer les pièces du patron sur le tissu en évitant de faire des plis pour éviter de fausser les mesures.
A. − Chacune des deux bordures d'une pièce d'étoffe, tissées parfois dans une autre armure que l'étoffe elle-même, parfois à chaîne doublée.
Lorsque vous vous apprêtez à coudre votre double gaze, assurez-vous de la maintenir avec des aiguilles. En effet, lors de la couture, la double gaze a tendance à légèrement bouger. Pour l'aiguille, nous vous conseillons d'opter pour une taille 70/10 afin d'éviter de laisser des espaces dans votre couture.
Coudre le bord-côte en tubulaire
Si vous avez acheté votre bord-côte au mètre, coupez la longueur conseillée dans votre patron. Si vous souhaitez le couper dans une chute de tissu, assurez-vous de bien doubler la hauteur de votre bande. La longueur de la bande doit être légèrement inférieure à la longueur à border.
En effet, ce patron est « au pli » : autrement dit, il s'agit d'un patron qui doit être découpé en symétrie. Lorsque votre tissu est plié en deux, il se positionne sur la ligne du pli du tissu. Pour ce genre de patron, il est très fréquent de retrouver le droit-fil directement sur le milieu du patron.