Le tissu est plié envers contre envers de manière à disposer les pièces du patron sur l'endroit du tissu, c'est toujours le cas pour les patrons
nécessaire pour vous réaliser un ou plusieurs vêtements femme mode.
Pliure : Indique que le tissu est plié sur lui-même endroit contre endroit. Le tissu est alors en double épaisseur et c'est l'envers du tissu qui est visible. La pliure est parallèle aux bordures. Quand le tissu n'est pas plié, quand il est en simple épaisseur, on place le patron sur l'endroit du tissu.
Plier le tissu en deux endroit contre endroit, vérifier qu'il n'y ait aucun défaut, si c'est le cas l'entourer à la craie ou avec un fil pour éviter de reporter une pièce à cet endroit-là. A l'aide d'épingle fixer les pièces du patron sur le tissu en évitant de faire des plis pour éviter de fausser les mesures.
Un tissu est composé d'un fil de chaine et d'un fil de trame. La chaine du tissu est parallèle à la lisière, tandis que la trame du tissu est perpendiculaire à la lisière. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière, il correspond donc au fil de chaine.
En fait ce qu'il faut se mettre en tête c'est que les fils de chaîne ont été très tendus lors de la fabrication du tissu, beaucoup plus tendus que les autres fils. Du coup en respectant le droit fil, notre vêtement aura moins de risque de se déformer ou de se détendre avec le temps.
A cause des mouvements du corps. Le tissu est amené à bouger beaucoup plus que pour un accessoire . Dans ce cas, si on ne coupe pas dans le droit fil on a des risques de déformation notamment au niveau des articulations.
On détermine donc l'endroit du tissu en observant et en touchant ses lisières : l'endroit du tissu correspond au côté où la lisière est plus rugueuse. L'envers du tissu correspond au côté où la lisière est plus lisse.
La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit fil. Ainsi, il ne se détend pas et le vêtement reste en place et maintient son aspect initial. En effet, si vous tirez sur le tissu dans le sens du droit fil, vous pourrez observer qu'il ne s'étire pas.
Il représente la direction verticale des fils sur un tissu. Sur votre patron couture, il est représenté par une flèche avec la mention "droit fil" juste à côté. Le droit fil va permettre de savoir dans quel sens couper le tissu.
La lisière correspond aux bords qui se trouvent dans la longueur du tissu. Sur les matières tissées, celle-ci est toujours qualifiée par une bande de finition mesurant entre 1cm et 1,5cm et qui se distingue du reste du tissu.
Un patron ne doit jamais être reporté à main levée. Chaque ligne se trace avec l'outil adapté (règle, équerre, pistolet). Vous allez mettre, en effet, deux fois plus de temps que si vous le faisiez à main levée, mais la qualité de votre travail ne sera clairement pas le même.
Le pli creux est formé de deux plis couchés sur la même ligne de position, créant ainsi une ouverture entre les deux plis. Vous devez alors avoir deux lignes d'arête de pli sur votre patron, et au centre de ces dernières, la ligne de position. Faites attention de plier votre tissu sur l'endroit.
Le métier à plisser est un assemblage de deux feuilles de carton, travaillées de reliefs géométriques, entre lesquelles un coupon de tissu est placé pour qu'il en prenne la forme au cours d'une opération d'étuvage. Le tissu est soigneusement disposé sur la première feuille du métier.
Elles peuvent s'effectuer de différentes façon, mais le principe est de coudre une ligne droite avec un point très large ou un point de bâti. En tirant sur ce fil, le tissu se contracte et crée des plis, au niveau de la couture.
Pourquoi couper dans le biais ? La coupe dans le biais apporte une certaine fluidité au vêtement fini. On dit même que le vêtement épouse mieux les formes car il s'adapte à la morphologie comme il a gardé de la souplesse grâce à la coupe dans le biais. Le tombé sera plus souple.
La couture dans le biais est idéale pour donner de l'ampleur à une jupe ou une veste, sans alourdir la silhouette. Il faut toutefois être prudent en travaillant, à ne pas tirer sur le tissu qui, coupé dans le biais peut avoir tendance à se déformer.
Pour « dosser » le tissu (le plier en deux, lisière contre lisière) et qu'il tienne en place pendant toute la coupe. Et pour tenir vos pièces de patron sur le tissu (même s'il existe d'autres solutions)
Le sens du tissu
Il est essentiel de respecter le droit fil du jersey car s'il est extensible dans sa largeur, il l'est très peu, voire pas du tout dans sa hauteur, sauf jersey bi-extensible. Vous devez absolument positionner et couper vos pièces dans le droit-fil soit parallèle à la lisière du tissu.
Largeur du tissu
On trouvera en général des tissus en rouleau de 140/150 cm pour coudre des vêtements. Les tissus de patchwork sont en 110 cm en général. Les tissus d'ameublement sont en grande largeur: 240 cm, et jusqu'à 3 mètres pour confectionner des rideaux par exemple.
Le plus simple est de regarder la lisière (bordure) de votre tissu. Les trous qui sont dus au processus de fabrication vous nous aider. Touchez ces trous de chaque côté du tissu, vous découvrirez un côté lisse et un côté rugueux. L'endroit de votre tissu correspond à la face rugueuse.
La polaire :
Il est souvent bien difficile de reconnaître l'endroit d'un tissu polaire. Une astuce consiste à tirer la polaire dans le sens perpendiculaire aux lisières (c'est généralement le sens qui s'étire le plus). Le tissu va alors s'enrouler : l'envers est à l'intérieur et l'endroit à l'extérieur.
L'ourlet facile
A l'aide de votre machine à coudre, vous devez réaliser un point zig-zag sur la bordure du tissu. Pliez ensuite le tissu sur 1 cm puis fermez votre ourlet en retournant le tissu et en réalisant un point droit.