Le fond dur est un produit préparatoire et équivalant aux impressions en peinture. Le produit est transparent et pénètre profondément dans le bois pour assurer une plus grande dureté et stabilité à ce traitement de surface. C'est un produit à utiliser pour les bois intérieurs.
Le fond dur
Dernière étape avant la vitrification de votre parquet en bois, l'application d'un fond dur est indispensable pour un résultat impeccable. Il s'agit d'une couche de primaire qui bouche les pores du bois de votre parquet et facilite l'adhérence du vitrificateur.
Avant de passer à l'application du fond dur, il est nécessaire de bien préparer votre bois. Le support doit être parfaitement nettoyé et débarrassé de tous les résidus qui peuvent se trouver sur sa surface. De cette façon, vous assurez la bonne adhérence du fond dur.
Fond dur Aqua - Blanchon
Leur utilisation permet d'homogénéiser la surface pour l'obtention d'un rendu uniforme et rend plus facile l'application d'une finition. Certaines marques, comme Blanchon, proposent des produit hybride bouche-pores et fond dur de très haute qualité: Preplast et Fond Dur Aqua.
Un bouche-pores est un apprêt, généralement incolore, employé sur des matériaux poreux, afin d'en colmater les micro-aspérités. Il s'utilise souvent avant l'utilisation d'un second apprêt spécialisé, soit absorbé, comme une teinte, soit filmogène, comme un vernis, une peinture ou une cire.
Le bouche-pores s'applique au rouleau ou au pinceau, selon l'importance de la surface à traiter. Note : les industriels emploient parfois ce terme de façon erronée pour les produits imperméabilisants.
Il s'utilise, quelle que soit la finition que vous choisissez : cire, peinture, lasure, vernis, saturateur… Il est pratiquement indispensable sur certains bois comme les résineux et les bois exotiques. Il s'applique bien sûr sur les meubles, mais également sur les jouets en bois, les parquets…
Il lisse le bouche-pores facile à teinter Minwax®, le durcisseur pour bois Minwax® ou le bouche-pores super résistant Minwax®, enlève les entailles et rayures mineures et ouvre les pores du bois afin qu'ils puissent contenir plus de teinture et de finition.
Application du fond dur
Si le fond dur est un peu trop épais, n'hésitez pas de le diluer avec du diluant bi-composants. Cela va le permettre de pénétrer plus profondément dans la fibre du bois et sécher plus vite. S'il est proposé en phase aqueuse, vous pouvez l'appliquer directement sans le diluer.
Adhérence renforcée : le ponçage très léger va créer des micro rayures dans le film de protection et va donc faciliter l'adhérence de la couche suivante. Film de protection homogène : si vous ne poncez pas, les fibres du bois qui se seront relevées vont générer des points faibles dans le film qui sera moins homogène.
Le décapant à sec liquide Mauler est spécialement conçu pour décaper en profondeur tous types de revêtements : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs… glycérophtaliques, cellulosiques, synthétiques, polyuréthanes, vinyliques, acryliques, polyesters, époxydes….
Méthode 2 : Décapez votre escalier avec un décapeur thermique. Le décapage thermique s'adresse en priorité aux bricoleurs avertis. Le décapeur thermique est muni d'une buse (ou embout) qui, sous l'action de la chaleur, brûle la peinture ou le vernis, qui sera ensuite enlevé à l'aide d'une spatule métallique.
Nettoyer de nouveau le bois
Tout d'abord, passez un coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière suite au ponçage. Puis passez une éponge humide avec un peu de savon noir pour lessiver le bois. Enfin, laissez sécher.
Le vitrificateur se distingue donc d'un vernis par sa résistance. Il est le plus souvent destiné aux revêtements du sol comme le parquet par exemple. En effet, il assure une protection optimale contre les chocs et les perpétuels frottements et passages.
Appliquer dans le sens des fibres du bois une couche garnie & régulière de vitrificateur au spalter ou au rouleau, Après séchage, procéder à un léger ponçage au papier de verre (grain 150-180), puis dépoussiérer soigneusement, Appliquer une 2ème couche de la même façon que la 1ère.
Pourquoi utiliser une finition huile pour meuble en bois ? L'huile pour les meubles en bois n'est pas filmogène, elle imprègne les fibres du bois et, grâce à ses propriétés durcissantes et protectrices , elle laisse au bois son aspect naturel , tout en le protégeant des agressions d'un usage quotidien.
En effet, l'eau trop chaude va dilater les pores et relâcher la peau tandis que l'eau froide va resserrer les pores mais n'aura pas d'effet nettoyant. Le bon compromis : se rincer à l'eau tiède et terminer par un rapide coup d'eau froide.
Avant de nettoyer la peau en profondeur, il faut ouvrir les pores. Pour y parvenir, il suffit de remplir un récipient d'eau bouillante, de se pencher dessus en gardant une serviette sur la tête, comme pour une inhalation, et d'y rester quelques minutes. Séchez le visage en tamponnant doucement avec une serviette.
Huile dure, vernis, vitrificateur : plusieurs possibilités sont envisageables. Compte tenu des contraintes mécaniques que peut subir votre plan de travail, l'huile dure sera sans aucun conteste le choix le plus judicieux pour vous assurer un résultat irréprochable dans la durée.
L'entretien d'un escalier en bois vitrifié est très simple. Il suffit d'appliquer une nouvelle couche de vitrificateur tous les ans à peu près en effectuant un léger ponçage de surface. La rénovation d'un escalier vitrifié ne se fait que de longues années après.
CONSEILS D'APPLICATION :
Poncer et dépoussiérer complétement la surface à vernir. Appliquer 1 à 2 couches du SURFACEUR CELLULOSIQUE sur un bois teinté ou brut. Poncer et dépoussiérer le film après un séchage de 2heures. Appliquer la finition, soit un vernis ou une peinture.
Mélangez entre 250 g d'acide oxalique dans un litre d'eau. Appliquez le produit à la brosse sur l'escalier en chêne. Laissez agir deux heures puis rincez sans imbiber le bois. Rincez une seconde fois cette fois avec un mélange d'eau et d'alcool ménager.